Pentru Cleo si Teodora.
Am sa incerc sa va explic cum am cusut rochita dupa tiparul Butterick B5264. Cred ca o puteti copia, daca aveti un tipar cu un corsaj (bodice) cam ca acesta. De exemplu o rochita dreapta. Nu conteaza ca nu se incheie cu nasturi in spate, pentru ca puteti modifica tiparul.
Pentru fusta din acest model se foloseste un dreptunghi in fata si unul in spate, care se increteste, dar la spate nu pana la indoitura tivului vertical de la mijlocul spatelui (MS / CB). Vezi mai jos.
A) Prepararea tiparului, daca folositi un alt tipar decat cel de la Butterick
Intai sa va dau dimensiunile pentru marimea 80 Burda (XL America) cu pieptul de 53 cm. In toate aceste dimensiuni sunt incluse si tivurile.
Numai tivul de jos al fustitei are 3,5 cm adica 1 1/4 inch, restul tivurilor sunt inguste de 1,6 cm = 5/8 inch.
* SPATE. Lungimea corsajului [bodice back] este de 9 cm sub brat, iar lungimea la MS / CB este de 22,5 cm.
* FATA. Lungimea corsajului [bodice front] este de 19,5 cm la MF/CF. Sub brat avem aceeasi lungime ca si la spate.
* 1/2 Fustita din fata [skirt front] este un dreptunghi cu latimea de 32,8 cm, pentru ca tiparul e facut in inches / sistemul imperial (faceti 32,5 cm in sistemul metric). Inaltimea fustitei este de 34 cm.
* 1/2 Fustita din spate este un dreptunghi cu aceeasi inaltime ca si in fata si cu latimea de 38,5 cm. Latimea de la MS / CB la tivul lateral este de 33 cm.
Deci:
* Stabiliti cat de lung doriti corsajul: masurati cati centimetri sub brat il doriti. De aici duceti o linie perpendiculara pe mijlocul fetei sau al spatelui, dar lasati-va la mijlocul fetei sau al spatelui in jos cu 1,5-2 cm (in functie de marime) si rotunjiti linia de la corsaj. Vedeti mai jos ca linia este curba, dar este perpendiculara pe MF/CF si MS/CB pe o distanta de aproximativ 2-3 cm, in functie de marime. Altfel faceti corsajul in V in spate sau in fata.
* Lungimea tivului lateral este identica la fata si la spate. Atat la corsaj, cat si la fustita.
* Calculati cat de larga (incretita) doriti fustita. In tiparul de la Butterick largimea fustitei este de doua ori (2x) latimea corsajului. Tivurile incluse, atat in fustita cat si in corsaj.
* Fustita de la spate este tot de doua ori lungimea tivului (taieturii) corsajului de la spate.
* Stabiliti cat de lunga doriti rochita, ca sa stiti cat de lunga va fi fustita. Tineti seama ca tivul de jos al fustitei este de 3,5 cm (1 1/4 inch), deci trebuie sa il scadeti din lungimea pe care o veti obtine.
Daca nu aveti un tipar cu care se inchide in spate cu nasturi, puteti transforma un tipar de spate dintr-o bucata in acest fel.
De la MS / CB (prima linie pe care o vedeti in dreapta, unde sunt marcate butonierele si plasamentul nasturilor) masurati 1,5 cm si desenati o linie paralela cu MS / CB. Acea linie va fi marginea tivului, care se va suprapune peste cealalta parte a spatelui. Apoi mai desenati o linie paralela la 1,5 inches (intre 3,8 si 4 cm) de la ultima linie desenata. Aceasta parte va fi dublura (facing), adica acea parte care se vede aici acoperita cu intaritura din vlieseline si care se va indoi spre spate.
Aceleasi linii le desenati si la mijlocul spatelui la fustita. Dat fiind ca v-am dat dimensiunile inclusiv marginea de indoit (facing) si partea de tiv care se suprapune, liniile pe care le veti desena la fustita nu vor fi adaugate ca la corsaj, ci vor fi desenate in sens invers, de la marginea taiata spre mijlocul spatelui.
Daca nu aveti, desenati un tipar pentru buzunarasele de pe fusta sau renuntati la buzunarase.
Buzunarul pentru acest tipar are sus 12 cm latime si 11,5 cm lungime (inclusiv tivurile). Desenati un dreptunghi cu aceste dimensiuni si rotunjiti buzunarul ca in poza de mai jos.
Buzunarul este plasat pe fustita la 12,5 cm de la MF / CF si 7,5 cm sub linia de taiere de sus. Desenati doua cerculete mici cu diametrul de 0,5 cm si cu centrul in aceste puncte. O sa vedeti aceste cerculete cand va voi arata cum se plaseaza buzunarul.
B) Sensul firului
* la fata este MF/CF
* la spate este paralela cu MS / CB (se vede in poza de mai jos)
* la buzunar este perpendicular pe linia orizontala de sus a buzunarului.
Tiparul se pune mereu cu sensul firului pe sensul firului pe material (in lungime sau in latime)
Important! Daca aveti tipar fara tiv inclus, adaugati-i tivul desenand linii paralele la 1,5 / 1,6 cm [5/8 inches]. Va va fi de mare ajutor la cusut.
C) Croitul (Fabric cutting)
* Fata se aseaza pe materialul indoit (on fold) = 1x. Se vede in stanga atat fustita (skirt front) cat si fata (bodice front)
* Spatele se taie separat (2x) se aseaza oriunde aveti loc, cu conditia ca sensul firului sa respecte sensul firului pe material. In dreapta in poza de sus.
* Buzunarul se pune cu linia orizontala de sus perpendiculara pe sensul firului pe care il folositi la croitul restului de piese. Trebuie taiat de 4x, fiindca pentru fiecare buzunar e nevoie de 2 bucati identice.
Mai aveti nevoie de bieu pentru a finisa gatul si rascroitura bratului (latimea 4 cm, nu mai mare). Masurati lungimea totala a gatului pe tipar (linia cusaturii, nu a taieturii!) si adaugati de doua ori lungimea rascroiturii bratului de pe tipar (tot numai linia cusaturii). Adaugati cam 10-15 cm pentru rezerve si cusaturi si veti obtine lungimea bieului.
Trebuie sa marcati anumite puncte, ca sa stiti unde trebuie sa suprapuneti piesele pe care le coaseti.
Am invatat tot de la un curs de croitorie sa fac asa:
- Mijlocul fetei (MF / CF) sau al spatelui (MS / CB) se marcheaza mereu cu un mic V (v-clip) pe care il taiati ca in poza de mai sus.
- Restul punctelor date pe tipar se marcheaza cu o mica crestatura (clip) de aprox 3 mm, asa cum se vede pe tivul de jos (punctele corespunzatoare de la corsaj si de la fusta) sau la subrat.
Daca veti vedea un v stiti ca trebuie suprapus tot peste un v, nu peste o crestatura (clip).
NB. In tiparele americane se marcheaza punctul de la subrat din fata cu o singura crestatura si punctul manecii de la spate cu doua crestaturi. Asa stii mereu care este fata (o crestatura pe maneca sau pe corsaj) si care este spatele (doua crestaturi).
Tiparele Burda au un alt sistem. Punctul manecii se marcheaza numai pe corsajul din fata si la fata manecii. Spatele si spatele manecii nu sunt marcate. Asa stii si la tiparele Burda care este fata si care este spatele: fata are un marcaj sau dupa metoda americana a tivurilor egale o mica crestatura, iar spatele nu are nici un semn / crestatura.
Fustita in fata se increteste pe toata lungimea taliei.
In spate trebuie dat insa un semn de unde se incepe incretirea.
Asta pentru ca tivul cu butonierele trebuie sa se afle in afara incretiturii. Vedeti mai jos ca acea parte din spatele rochitei este dreapta si incretitura incepe cam 0,5 cm inainte de indoitura tivului.
Deci marcati pe fustita spre interior un punct la o distanta de 3,5 cm de la linia pe care se indoaie tivul (adica nu linia cu butonierele, ci cea de langa ea, linia din mijloc asa cum se vede pe tipar). Punctul se afla pe linia de cusatura, deci la 5/8 inch (sau cat de lat ati taiat tivul) de la marginea taiata de sus.
O sa intelegeti mai tarziu de ce trebuie pus aici.
In acest loc faceti iar o mica crestatura / clip ca sa sa marcati acest punct.
D) (Interfacing) Intarirea tivului de la partile din spate, pe care se vor coase nasturii si butonierele.
Pentru ca sa tivul cu nasturii si butonierele sa stea frumos, trebuie intarit. Aveti nevoie de 4 fasii de intaritura (interfacing) cu latimea de 1,5 inches (intre 3,8 si 4 cm) si cu lungimea spatelui de 22,5 cm si a fustitei de la spate 32,8 cm. Sau cu lungimea tiparului pe care il folositi.
Eu folosesc o intaritura de vlieseline moale, care se lipeste calcand (fusible).
O tai cu cutterul pe planseta de taiat. Poza cu corsajul din spate (bodice back) este mai sus. Mai jos aveti si o poza in care arat cum si unde se pune intaritura la fustita din spate.
Ambele jumatati ale fustitei si ale spatelui se intaresc.
Cand calcati folositi o carpa umeda sau o carpa uscata si un fier cu abur. Asa am vazut ca lipeste interfacing / intaritura Marta Alto si asa fac si eu. Nu calcati niciodata intaritura direct cu fierul si fara carpa de calcat.
Asa trebuie sa arate partile intarite:
E) Ordinea in care coaseti
1. Se cos intai umerii la 5/8 inch de la margine si se calca asa cum au fost cusuti. Se finiseaza fie cu masina de surfilat (serger) fie cu masina de cusut casnica, folosind o cusatura zigzag.
Eu am cusut pe langa umeri si buzunarele si bieul in continuare (chain piecing). La buzunare am lasat la mijloc cam 1/3 din partea de sus deschisa, ca sa le pot intoarce. Bieul taiat la 45 grade se coase pe diagonala care se vede daca puneti o bucata la 90 de grade pe bucata anterioare (fata peste fata).
Tivul de la umeri se poate calca deschis si atunci finisezi fiecare parte separat, sau il poti calca spre spate si atunci finisezi tivul de la spate si cel din fata in acelasi timp.
Dar daca materialul este mai gros, metoda asta nu este indicata.
Vedeti ca am masurat distanta de 1,6 cm sau 5/8 inch (eu folosesc mereu tivurile americane de 5/8 inch, chiar si pe tipare Burda) si am marcat linia de cusatura a gatului si la maneci.
Cand cos alte tivuri le pun exact unul peste altul si marchez pe unul singur 5/8 inches (citit si in postarea 'cum va ajuta tivurile egale' cum faceti).
2. Dupa ce ati finisat si calcat definitiv tivul de la umar, masurati distanta de 1,6 cm sau 5/8 inch de la taietura gatului si coaseti pe acea linie, ca sa stabilizati gatul (staystiching the neck).
De fapt se coase cam la un fir-doua spre interiorul tivului, fata de linia de cusatura desenata. Numai la cusatura definitiva se coase exact pe linia de cusatura.
Acelasi lucru il faceti pe linia de cusatura a subratului (stay stitch armhole edge).
Cusaturile acestea au doua functii: (a) sa impiedice gatul, taiat pe bieu, sa se intinda si (b) sa va serveasca de ghid cand coaseti bieul cu care finisati gatul si rascroitura bratului.
3. Acum puneti bieul la subrat. Il calcati intai dublu. Eu il pun ca la quilt. Daca gasiti o metoda mai buna, folositi-o.
Cum se face. Intai tai tivul la gat ca sa aibe latimea de 1/4 inch, daca ai un piciorus de quiltuit, cu care cosi exact la 1/4 inch (0,7 cm). Puteti insa folosi latimea piciorusului vostru de la masina (distanta de la ac la marginea piciorusului), in care caz taiati tivul cu aceasta latime.
Puneti bieul indoit cu marginile taiate exact pe marginea noii taieturi de la rascroitura gatului si coaseti PE FATA la distanta de 1/4 inch. Apoi indoiti bieul peste marginile subratului si coaseti eventual al masina foarte aproape de indoitura.
Daca gasiti ca tivul este prea gros, taiati diferitele straturi pe latimi diferite. Primul tiv vazut din partea fetei ramane de 1/4 inch.
Cand se subtiaza tivurile (grading) se tine sema de tivul care se vede din fata. Mai ales daca aveti un material mai transparent, nu trebuie ca tivul care se vede cel mai bine din fata sa fie cel mai ingust. Trebuie sa fie cel mai lat, ca sa camufleze restul de tivuri, pe care le tai mai ingust.
De fapt eu am cusut de mana, cum cos mereu la finisarea quilturilor, pentru ca nu-mi place sa se vada tighelul pe fata.
4. Se cos apoi cusaturile laterale ale corsajului (bodice), tot folosindu-te de tivurile egale. Trebuie sa aveti mare grija ca marginile de sus sa coincida. Folositi mai bine lipiciul, cum am mai scris, decat acele de gamalie.
Jos e mai putin important, pentru ca puteti egaliza cusatura corsajului de fusta. Sub brat este extrem de important sa nu aveti 'piscuri'.
5. Calcati tivul intai cum iese de sub masina de cusut si apoi desfaceti-l si surfilati sau dati un zigzag pe margini. Coaseti cele doua extremitati ale bieului de tiv cu mana. Vor aparea ca un V intors in jos, dupa ce calcati tivul deschis. Deci nu se vor vedea si nu e nevoie sa le taiati.
Nu am poza pentru aceasta etapa, pentru ca eu fac bieul orb, ca la quilt, ca sa nu am cusaturi sub brat. E prea complicat sa va explic, mai ales ca fiind subratul mic e foarte multa migaleala si trebuie sa ai ceva experienta la cusut ca sa folosesti metoda asta.
La o bluza de dama as face neaparat cum am facut aici si v-as arata. Acolo ar fi mai usor, pentru ca rascroitura bratului este mai mare si ai mai mult loc. Pozele le am, asa ca poate va explic candva cum am facut aici. Mare filosofie nu este, este exact ca la incheierea bieului la quilt.
Vad ca eu nu am taiat tivul la 1/4 inches. Nu mai stiu ce am facut, dar va recomand sa sa taiati si sa folositit tivurile egale de 1/4 inch atat la bieu cat si la rascroitura bratului, cum am scris mai sus. E mult mai simplu.
Vad aici ca eu am cusut pe dos si am intors bieul pe fata. Nu conteaza. Depinde unde vrei sa-l fixezi. Daca vrei sa dai un tighel pe fata e mai bine asa. Daca vei coase de mana, e mai bine sa intorci bieul spre fata.
Imi amintesc acum ca am vrut intai sa dau tighel si pe urma m-am razgandit.
Aceasta este Partea I din tutorialul pentru incepatoare 'Rochita sarafan pentru fetite' (Butterick B5624).
Partea II o gasiti aici
Croitorie pentru incepatoare -Tutorial rochita sarafan pentru fetite (Partea II)
Am sa incerc sa va explic cum am cusut rochita dupa tiparul Butterick B5264. Cred ca o puteti copia, daca aveti un tipar cu un corsaj (bodice) cam ca acesta. De exemplu o rochita dreapta. Nu conteaza ca nu se incheie cu nasturi in spate, pentru ca puteti modifica tiparul.
Pentru fusta din acest model se foloseste un dreptunghi in fata si unul in spate, care se increteste, dar la spate nu pana la indoitura tivului vertical de la mijlocul spatelui (MS / CB). Vezi mai jos.
A) Prepararea tiparului, daca folositi un alt tipar decat cel de la Butterick
Intai sa va dau dimensiunile pentru marimea 80 Burda (XL America) cu pieptul de 53 cm. In toate aceste dimensiuni sunt incluse si tivurile.
Numai tivul de jos al fustitei are 3,5 cm adica 1 1/4 inch, restul tivurilor sunt inguste de 1,6 cm = 5/8 inch.
* SPATE. Lungimea corsajului [bodice back] este de 9 cm sub brat, iar lungimea la MS / CB este de 22,5 cm.
* FATA. Lungimea corsajului [bodice front] este de 19,5 cm la MF/CF. Sub brat avem aceeasi lungime ca si la spate.
* 1/2 Fustita din fata [skirt front] este un dreptunghi cu latimea de 32,8 cm, pentru ca tiparul e facut in inches / sistemul imperial (faceti 32,5 cm in sistemul metric). Inaltimea fustitei este de 34 cm.
* 1/2 Fustita din spate este un dreptunghi cu aceeasi inaltime ca si in fata si cu latimea de 38,5 cm. Latimea de la MS / CB la tivul lateral este de 33 cm.
Deci:
* Stabiliti cat de lung doriti corsajul: masurati cati centimetri sub brat il doriti. De aici duceti o linie perpendiculara pe mijlocul fetei sau al spatelui, dar lasati-va la mijlocul fetei sau al spatelui in jos cu 1,5-2 cm (in functie de marime) si rotunjiti linia de la corsaj. Vedeti mai jos ca linia este curba, dar este perpendiculara pe MF/CF si MS/CB pe o distanta de aproximativ 2-3 cm, in functie de marime. Altfel faceti corsajul in V in spate sau in fata.
* Lungimea tivului lateral este identica la fata si la spate. Atat la corsaj, cat si la fustita.
* Calculati cat de larga (incretita) doriti fustita. In tiparul de la Butterick largimea fustitei este de doua ori (2x) latimea corsajului. Tivurile incluse, atat in fustita cat si in corsaj.
* Fustita de la spate este tot de doua ori lungimea tivului (taieturii) corsajului de la spate.
* Stabiliti cat de lunga doriti rochita, ca sa stiti cat de lunga va fi fustita. Tineti seama ca tivul de jos al fustitei este de 3,5 cm (1 1/4 inch), deci trebuie sa il scadeti din lungimea pe care o veti obtine.
Daca nu aveti un tipar cu care se inchide in spate cu nasturi, puteti transforma un tipar de spate dintr-o bucata in acest fel.
De la MS / CB (prima linie pe care o vedeti in dreapta, unde sunt marcate butonierele si plasamentul nasturilor) masurati 1,5 cm si desenati o linie paralela cu MS / CB. Acea linie va fi marginea tivului, care se va suprapune peste cealalta parte a spatelui. Apoi mai desenati o linie paralela la 1,5 inches (intre 3,8 si 4 cm) de la ultima linie desenata. Aceasta parte va fi dublura (facing), adica acea parte care se vede aici acoperita cu intaritura din vlieseline si care se va indoi spre spate.
Aceleasi linii le desenati si la mijlocul spatelui la fustita. Dat fiind ca v-am dat dimensiunile inclusiv marginea de indoit (facing) si partea de tiv care se suprapune, liniile pe care le veti desena la fustita nu vor fi adaugate ca la corsaj, ci vor fi desenate in sens invers, de la marginea taiata spre mijlocul spatelui.
Daca nu aveti, desenati un tipar pentru buzunarasele de pe fusta sau renuntati la buzunarase.
Buzunarul pentru acest tipar are sus 12 cm latime si 11,5 cm lungime (inclusiv tivurile). Desenati un dreptunghi cu aceste dimensiuni si rotunjiti buzunarul ca in poza de mai jos.
Buzunarul este plasat pe fustita la 12,5 cm de la MF / CF si 7,5 cm sub linia de taiere de sus. Desenati doua cerculete mici cu diametrul de 0,5 cm si cu centrul in aceste puncte. O sa vedeti aceste cerculete cand va voi arata cum se plaseaza buzunarul.
B) Sensul firului
* la fata este MF/CF
* la spate este paralela cu MS / CB (se vede in poza de mai jos)
* la buzunar este perpendicular pe linia orizontala de sus a buzunarului.
Tiparul se pune mereu cu sensul firului pe sensul firului pe material (in lungime sau in latime)
Important! Daca aveti tipar fara tiv inclus, adaugati-i tivul desenand linii paralele la 1,5 / 1,6 cm [5/8 inches]. Va va fi de mare ajutor la cusut.
C) Croitul (Fabric cutting)
* Fata se aseaza pe materialul indoit (on fold) = 1x. Se vede in stanga atat fustita (skirt front) cat si fata (bodice front)
* Spatele se taie separat (2x) se aseaza oriunde aveti loc, cu conditia ca sensul firului sa respecte sensul firului pe material. In dreapta in poza de sus.
* Buzunarul se pune cu linia orizontala de sus perpendiculara pe sensul firului pe care il folositi la croitul restului de piese. Trebuie taiat de 4x, fiindca pentru fiecare buzunar e nevoie de 2 bucati identice.
Mai aveti nevoie de bieu pentru a finisa gatul si rascroitura bratului (latimea 4 cm, nu mai mare). Masurati lungimea totala a gatului pe tipar (linia cusaturii, nu a taieturii!) si adaugati de doua ori lungimea rascroiturii bratului de pe tipar (tot numai linia cusaturii). Adaugati cam 10-15 cm pentru rezerve si cusaturi si veti obtine lungimea bieului.
Trebuie sa marcati anumite puncte, ca sa stiti unde trebuie sa suprapuneti piesele pe care le coaseti.
Am invatat tot de la un curs de croitorie sa fac asa:
- Mijlocul fetei (MF / CF) sau al spatelui (MS / CB) se marcheaza mereu cu un mic V (v-clip) pe care il taiati ca in poza de mai sus.
- Restul punctelor date pe tipar se marcheaza cu o mica crestatura (clip) de aprox 3 mm, asa cum se vede pe tivul de jos (punctele corespunzatoare de la corsaj si de la fusta) sau la subrat.
Daca veti vedea un v stiti ca trebuie suprapus tot peste un v, nu peste o crestatura (clip).
NB. In tiparele americane se marcheaza punctul de la subrat din fata cu o singura crestatura si punctul manecii de la spate cu doua crestaturi. Asa stii mereu care este fata (o crestatura pe maneca sau pe corsaj) si care este spatele (doua crestaturi).
Tiparele Burda au un alt sistem. Punctul manecii se marcheaza numai pe corsajul din fata si la fata manecii. Spatele si spatele manecii nu sunt marcate. Asa stii si la tiparele Burda care este fata si care este spatele: fata are un marcaj sau dupa metoda americana a tivurilor egale o mica crestatura, iar spatele nu are nici un semn / crestatura.
Fustita in fata se increteste pe toata lungimea taliei.
In spate trebuie dat insa un semn de unde se incepe incretirea.
Asta pentru ca tivul cu butonierele trebuie sa se afle in afara incretiturii. Vedeti mai jos ca acea parte din spatele rochitei este dreapta si incretitura incepe cam 0,5 cm inainte de indoitura tivului.
Deci marcati pe fustita spre interior un punct la o distanta de 3,5 cm de la linia pe care se indoaie tivul (adica nu linia cu butonierele, ci cea de langa ea, linia din mijloc asa cum se vede pe tipar). Punctul se afla pe linia de cusatura, deci la 5/8 inch (sau cat de lat ati taiat tivul) de la marginea taiata de sus.
O sa intelegeti mai tarziu de ce trebuie pus aici.
In acest loc faceti iar o mica crestatura / clip ca sa sa marcati acest punct.
D) (Interfacing) Intarirea tivului de la partile din spate, pe care se vor coase nasturii si butonierele.
Pentru ca sa tivul cu nasturii si butonierele sa stea frumos, trebuie intarit. Aveti nevoie de 4 fasii de intaritura (interfacing) cu latimea de 1,5 inches (intre 3,8 si 4 cm) si cu lungimea spatelui de 22,5 cm si a fustitei de la spate 32,8 cm. Sau cu lungimea tiparului pe care il folositi.
Eu folosesc o intaritura de vlieseline moale, care se lipeste calcand (fusible).
O tai cu cutterul pe planseta de taiat. Poza cu corsajul din spate (bodice back) este mai sus. Mai jos aveti si o poza in care arat cum si unde se pune intaritura la fustita din spate.
Ambele jumatati ale fustitei si ale spatelui se intaresc.
Cand calcati folositi o carpa umeda sau o carpa uscata si un fier cu abur. Asa am vazut ca lipeste interfacing / intaritura Marta Alto si asa fac si eu. Nu calcati niciodata intaritura direct cu fierul si fara carpa de calcat.
Asa trebuie sa arate partile intarite:
E) Ordinea in care coaseti
1. Se cos intai umerii la 5/8 inch de la margine si se calca asa cum au fost cusuti. Se finiseaza fie cu masina de surfilat (serger) fie cu masina de cusut casnica, folosind o cusatura zigzag.
Eu am cusut pe langa umeri si buzunarele si bieul in continuare (chain piecing). La buzunare am lasat la mijloc cam 1/3 din partea de sus deschisa, ca sa le pot intoarce. Bieul taiat la 45 grade se coase pe diagonala care se vede daca puneti o bucata la 90 de grade pe bucata anterioare (fata peste fata).
Tivul de la umeri se poate calca deschis si atunci finisezi fiecare parte separat, sau il poti calca spre spate si atunci finisezi tivul de la spate si cel din fata in acelasi timp.
Eu am surfilat tivul umarului impreuna si l-am calcat spre spate. Bumbacul folosit de mine nu a fost atat de gros ca sa fiu obligata sa calc tivul desfacut.
De cand am vazut la Marta Alto ca se poate calca tivul impreuna, fac si eu asa cand pot, pentru ca este mai simplu la calcat, dupa ce ai spalat rochita. Dar daca materialul este mai gros, metoda asta nu este indicata.
Vedeti ca am masurat distanta de 1,6 cm sau 5/8 inch (eu folosesc mereu tivurile americane de 5/8 inch, chiar si pe tipare Burda) si am marcat linia de cusatura a gatului si la maneci.
Cand cos alte tivuri le pun exact unul peste altul si marchez pe unul singur 5/8 inches (citit si in postarea 'cum va ajuta tivurile egale' cum faceti).
2. Dupa ce ati finisat si calcat definitiv tivul de la umar, masurati distanta de 1,6 cm sau 5/8 inch de la taietura gatului si coaseti pe acea linie, ca sa stabilizati gatul (staystiching the neck).
De fapt se coase cam la un fir-doua spre interiorul tivului, fata de linia de cusatura desenata. Numai la cusatura definitiva se coase exact pe linia de cusatura.
Acelasi lucru il faceti pe linia de cusatura a subratului (stay stitch armhole edge).
Cusaturile acestea au doua functii: (a) sa impiedice gatul, taiat pe bieu, sa se intinda si (b) sa va serveasca de ghid cand coaseti bieul cu care finisati gatul si rascroitura bratului.
3. Acum puneti bieul la subrat. Il calcati intai dublu. Eu il pun ca la quilt. Daca gasiti o metoda mai buna, folositi-o.
Cum se face. Intai tai tivul la gat ca sa aibe latimea de 1/4 inch, daca ai un piciorus de quiltuit, cu care cosi exact la 1/4 inch (0,7 cm). Puteti insa folosi latimea piciorusului vostru de la masina (distanta de la ac la marginea piciorusului), in care caz taiati tivul cu aceasta latime.
Puneti bieul indoit cu marginile taiate exact pe marginea noii taieturi de la rascroitura gatului si coaseti PE FATA la distanta de 1/4 inch. Apoi indoiti bieul peste marginile subratului si coaseti eventual al masina foarte aproape de indoitura.
Daca gasiti ca tivul este prea gros, taiati diferitele straturi pe latimi diferite. Primul tiv vazut din partea fetei ramane de 1/4 inch.
Cand se subtiaza tivurile (grading) se tine sema de tivul care se vede din fata. Mai ales daca aveti un material mai transparent, nu trebuie ca tivul care se vede cel mai bine din fata sa fie cel mai ingust. Trebuie sa fie cel mai lat, ca sa camufleze restul de tivuri, pe care le tai mai ingust.
De fapt eu am cusut de mana, cum cos mereu la finisarea quilturilor, pentru ca nu-mi place sa se vada tighelul pe fata.
4. Se cos apoi cusaturile laterale ale corsajului (bodice), tot folosindu-te de tivurile egale. Trebuie sa aveti mare grija ca marginile de sus sa coincida. Folositi mai bine lipiciul, cum am mai scris, decat acele de gamalie.
Jos e mai putin important, pentru ca puteti egaliza cusatura corsajului de fusta. Sub brat este extrem de important sa nu aveti 'piscuri'.
5. Calcati tivul intai cum iese de sub masina de cusut si apoi desfaceti-l si surfilati sau dati un zigzag pe margini. Coaseti cele doua extremitati ale bieului de tiv cu mana. Vor aparea ca un V intors in jos, dupa ce calcati tivul deschis. Deci nu se vor vedea si nu e nevoie sa le taiati.
Nu am poza pentru aceasta etapa, pentru ca eu fac bieul orb, ca la quilt, ca sa nu am cusaturi sub brat. E prea complicat sa va explic, mai ales ca fiind subratul mic e foarte multa migaleala si trebuie sa ai ceva experienta la cusut ca sa folosesti metoda asta.
La o bluza de dama as face neaparat cum am facut aici si v-as arata. Acolo ar fi mai usor, pentru ca rascroitura bratului este mai mare si ai mai mult loc. Pozele le am, asa ca poate va explic candva cum am facut aici. Mare filosofie nu este, este exact ca la incheierea bieului la quilt.
Vad ca eu nu am taiat tivul la 1/4 inches. Nu mai stiu ce am facut, dar va recomand sa sa taiati si sa folositit tivurile egale de 1/4 inch atat la bieu cat si la rascroitura bratului, cum am scris mai sus. E mult mai simplu.
Vad aici ca eu am cusut pe dos si am intors bieul pe fata. Nu conteaza. Depinde unde vrei sa-l fixezi. Daca vrei sa dai un tighel pe fata e mai bine asa. Daca vei coase de mana, e mai bine sa intorci bieul spre fata.
Imi amintesc acum ca am vrut intai sa dau tighel si pe urma m-am razgandit.
Aceasta este Partea I din tutorialul pentru incepatoare 'Rochita sarafan pentru fetite' (Butterick B5624).
Partea II o gasiti aici
Croitorie pentru incepatoare -Tutorial rochita sarafan pentru fetite (Partea II)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu